"Rien qu'en nommant par leurs noms nos provinces et leurs villes, nous chantons la louange des vignobles révérés. Il est profitable à l'esprit et au corps - croyez-m'en - de goûter le vin chez lui, dans un paysage qu'il enrichit. Quelle surprise ne vous réserve pas un pélerinage bien compris ?" (Colette - Vins - La Treille muscate)

Pour refroidir un peu le prix, Seppi Landmann, vigneron de la Vallée Noble, nous signale que le prix primeur 2006 pour le vin de glace gewurztraminer est de 55,60 € la bouteille. Restons dans le frais avec la température de service ; 6 à 9 ° C.

Les vins de glace sont produits à partir de raisins gelés sur la vigne. On comprend qu'il n'en soit pas élaboré à Collioure. La vendange des grappes de glace se fait – tôt le matin - au-dessous de – 7°C. Aussitôt, on procède au pressurage : le moût obtenu est extrêmement concentré et sucré puisque l'eau reste dans les grains, gelée.
Producteurs : des pays froids avec des vignerons courageux. Alsace, Allemagne, Autriche (Eiswein), Ontario et Colombie britannique (Ice wine).
Les vins de glace sont chers puisque les grappes restant en cette saison tardive sont peu nombreuses, les vendanges pénibles (mitaines et projecteurs), la vinification délicate, les rendements faibles (8 hl à l'hectare est un bon score), et les vins...grands et bons.
Ce qui nous met à juste titre le Gewurtztraminer Grand Cru Vendange Tardive de Seppi Landman à 230,00 € (1993). Finalement, ca donne chaud aussi ...

Le système de notation de Robert Parker va de 50 à 100 points.

Le vin est jugé ainsi.

De 96 à 100 points, extraordinaire. Un caractère profond et complexe qui reflète la nature des vins de son type. Les vins de ce calibre valent les efforts faits pour les trouver, les acheter, les boire.
Recoivent la note de 100 « un dixième de un pour cent des vins que je goûte » (dixit Robert Parker).
C'est par exemple, les côte-rotie de Guigal 1999 (Landonne, Mouline, Turque) ou le Petrus 2000.

De 90 à 95 points, formidable. C'est un vin qui sort de l'ordinaire avec une complexité et un caractère exceptionnels.

De 80 à 89 points, entre « à peine au-dessus de la moyenne » et « très bon ». Il montre des degrés divers de finesse, d'arôme, de caractère sans défault notable.

De 70 à 79 points, moyen, inoffensif. Pas grand chose à dire. Il est solidement fait.

De 60 à 69, en-dessous de la moyenne. Le vin a des déficiences notables : excès d'acidité ou de tanin, absence d'arôme, défauts...

De 50 à 59, inacceptable.

Chaque vin a un score de départ de 50 points. La couleur et l'apparence sont notés sur 5 points. L'arôme, le bouquet, sur 15. Le goût, la longueur en bouche... sur 20 points. Le niveau de qualité générale, le potentiel de vieillissement peuvent valoir jusqu'à 10 points de plus.

C'est la saison du Hors-Série Oenotourisme de la Revue des Vins de France. Il est concocté comme l'année dernière par Thomas Bravo-Maza, grand arpenteur de nos vignobles qui a "été bluffé par la richesse offerte dans le Jura (...) en Anjou et en terres d'Orb languedociennes". (En kiosque, 5,80 €)
Lecture à compléter par le supplément de Sud-Ouest consacré par César Compadre à l'oenotourisme dans le bordelais, dont les bons extraits figurent sur le site web du quotidien.

Champagne, oui. Mais quel millésime ? Ceux que l'on peut qualifier d'exceptionnels sont : 2002, 1990, 1988, 1985, 1975, 1970, 1966, 1964, 1962, 1959. Voilà. Vous avez remarqué ? Il en manque un. Parce qu'il est au-dessus de tous les autres. 1996.